155. (Ｂ、鸭绒)是羽绒服中的性能最好，用途最广的一种填料。

156.工业平缝机在缝制过程中，人长时间离开机器，(Ｃ、应取出工件关闭电源) 157. (Ｃ、缝制完成后，对整件衣服)的熨烫称之为整烫。

158.外包缝是一种常用的机缝方法，一般适用于(C、男女西裤)缝制上。

159. (A、平烫)是用熨斗在铺平的衣料、衣片上平烫，这是烫工中最基本的技法，用途也为最广泛。 160.牛仔服装一般表面都辑（B、双线） 二、判断题

( × )1.虽然缝纫线耗用量的计算方法有两种，但目前普通采用其中的公式计算法进行估算。 ( × )2.为保证线迹形成良好，上线张力越小越好。

( √ )3.缝制针织面料时要防止成品拉伸，使规格尺寸发生变化。 ( × )4.暂时性定性不可以叠加在永久性定形之上，它们是互不相关的。

( √ )5.天然和人造纤维成织物不能通过单纯的热定形方法，使其达到永久性定形。 ( × )6.精做男西服挂面时一定要注意从下而上。

( × )7.男西裤整烫时，后裤烫迹线臀部部位要推出胖势，横裆以下部位需要拔开。 ( × )8.口袋的外形与服装的外形成反比，衣长则短、衣短则长。

( √ )9.用毛呢料裁制插肩袖，在缝制前应先进行归拔定形，前袖片的袖底缝要拔开，后袖片的袖中缝和底缝要归拢。

( × )10.在大衣的缝制过程中，前衣片归拔方法是：把前衣片门襟靠自身一边，肩头朝右边，横开领抹大1cm驳头1／2偏下归拢，推向胸部，腰节处归拢，并推向门里襟止口，门襟丝绺推直。

( × )11.钮眼是整件服装工艺中不可缺少的组成部分，按穿着习惯，男装的眼位在右面，手工锁眼或机器锁眼均可。

( √ )12.根据国家标准，精梳毛织物女大衣外观质量要求止口应顺直平挺，门襟不短于里襟，不搅不豁，两圆头大小一致。

( √ )13. 根据国家标准，精梳毛织物男西服外观质量要求前身应胸部挺括、对称，面、里、衬服贴，省道顺直。

( × )14.根据国家标准，精梳毛织物男西服前身色差应不低于4级。

( √ )15.西装属于三开身结构，其胸宽、背宽、袖笼宽三者之和应等于1/2胸围。 ( √ )16.驼背体应同时修正前后衣片、袖片。

( √ )17.溜肩体的修正原则，除顺应体型外，还可缓冲、弥补。 ( × )18.棉线是目前国内使用最广泛的一种线，可缝各种衣物。

( √ )19.腰节线高低的变化不同，改变了服装上下部分长度比例上的种种差别，使衣装呈现不同的形态与风格。

( × )20.在大衣口袋质量要求中，耳朵片的滚条宽1cm，既要顺直又要宽窄一致松紧适宜，不可吊紧，不可起皱。

( × )21.无领、立领、翻折领与波浪组合起来可形成波浪领。

( √ )22.后裆缝斜度是按净体设计的，它可以不受加放松量的影响而保持合体。

( √ )23.以男西装为例，袖里除了按袖面配画成大小袖里外，也可改画成两片等宽的袖里。 ( × )24.男大衣胸部造型与西服造型一样。 ( × )25.平肩体肩斜度应减小，袖笼深增加。

( √ )26.在烫复胸衬的过程中要左手拎起大身衬的腰节，右手在胸部前后熨烫，再将大身衬调头，左手拎起衬肩，右手在胸部前后熨烫。

( √ )27.根据国家标准，精梳毛织物男西服在1部位毛粒的允许程度为2个。 ( × )28.锁眼机和钉扣机不是缝纫机。 ( × )29.缝厚料时，应加大压脚压力。 ( × )30.在人体最细处围量一周为腰围。 ( √ )31.内包缝正面明缉线有一道明线。

( √ )32.搭门是指门、里襟两边相互重叠的部分。

( √ )33.分割是指根据人体曲线或款式的要求而在衣片上增加的结构线。 ( √ )34.测量成品服装领大规格是把衣领摊平横量，立领量上口，其他领量下口。 ( × )35.腰节常可按身高（号）的1/4+定数2cm来计算。 ( × )36.28.8寸等于97.8cm。

( × )37.西裤腰面的用料一般采用横纱。

( √ )38.如果底面线张力都很小，就会造成线迹浮松。

( √ )39.调节底面线张力时，一般是先调好底线的张力，然后再调节面线的张力。 ( √ )40.底线的张力通过梭皮套上的梭皮压力来调节。

( √ )41.对于长期使用的缝纫机，必须用一次加一次油，一般在缝纫完毕后进行加油。 ( √ )42.按送料方向机针两次穿过缝料的间距称为针距。

( × )43.长槽式针距调节器有公制和英制两种，其中英制针距牌上的数字表示针距的实际长度。 ( √ )44.JH缝纫机之所以称为家用多能机，主要是因为增加了横针机构，使针杆能够横向运动。 ( √ )45.缝纫机产生噪音的主要原因是棱床不干净，或者未装好，针板，送布牙有污物，螺钉松动等。 ( × )46.重新安装梭床可以排除家用缝纫机连续性跳线的故障。 ( √ )47.裥的形状可分为碎裥，折裥，扑裥，阴裥等。

( √ )48.剪省道时不可剪到省尖头，要离省尖４～５cm，防止毛脱。 ( × )49.烫迹线向侧缝方向甩称烫迹线外撇。

( √ )50.男衬衫的领子要求平挺、领面无起皱、无起泡，两领角长短一致。 ( √ )51.某些缝口皱缩可以通过改进操作技术来消除。 ( × )52.裥是根据人体特征需要缝合的部分。

( √ )53.高纯度，强对比是中国民族服装的配色方法。

( × )54.样板贴边缝份可以不考虑工艺要求。 ( √ )55.制板过程中要加原料的宿率。

( × )56.为节约用料，排料时无需考虑面料的丝绺，只要做到排料紧奏即可。 ( × )57.随线迹密度的增加，缝口强度显著增大，所以线迹密度越大越好。 ( √ )58.棉织物吸湿性好，易透气质地柔软，有较大缩水性能。 ( × )59.缝合牛仔布料时，小号针有利于穿透布料，缝纫工效高。 ( √ )60.男衬衫缝制用针一般料用14#机针，而薄料用11#机针。 ( × )61.衬衫缝线的颜色应与面料相同，而钉商标线颜色可不与商标同。 ( √ )62.女西裙要求腰围、臀围、裙长误差不超过0.5厘米。

( × )63.女衬衫身长、袖长误差差不得超过0.5厘米，领口、袖口误差不得超过0.3厘米，胸围误差可以超过1厘米。

( × )64.在服装中折进去一部分叫“省”。

( × )65.针距长短的确定与面料的厚度有关。若将针距螺钉向左转动，针距变短。 ( × )66.装裙子拉链与装裤子拉链完全相同。 ( √ )67.熨烫手法中，推是归的延续。

( √ )68.真丝里料一般只用于高档的丝绸和纯毛服装。 ( √ )69.面料重有利于向外伸张，面料轻有利于贴身造型。 ( × )70.里料给面料以附加支撑力，但对服装的保型性影响不大。

( √ )71.在服装工业生产中，一般都是先制作样板后裁剪，而通常把制作样板称为打样板。 ( × )72.缝制丝绸时，底面线略紧，可用最大张力。 ( × )73.裁剪时，可以不考虑面料的色差和疵点。

( × )74.薄毛皮缝迹密度为9针/CM，厚毛皮缝迹密度为3~5针/CM。

( √ )75.刺绣是指用多种手工针法或机针针法，以及不同色彩的丝线等服装材料来表示图案装饰效果的一种民间工艺。

( × )76.滚边是指用横直条形布料在服装上把止口包光的工艺。

( √ )77.平缝机一级保养的外保养主要包括：清扫机体外部，检查各紧固部位和自动加油系统。 ( √ ) 78.熨烫手法中，归是缩短，拨是指拨长，推是指把归拢的胖势推向所需的部位。 ( √ ) 79.有金属外壳的电器设备，外壳应接地，而且接地要良好，以防漏电。 ( × )80.服装成品主要部位的规格上衣一般要列出三大控制部位：衣长、袖长、胸围。

( × )81.缉缝下裆缝的方法与缉缝侧缝的方法相同，但要注意下裆缝上部20cm缉双线，以增强牢固性。 ( √ )82.在平线上逐渐提高画线形成弧线，称为翘势。

( × )83.分烫是对衣服表面出现水花，亮光，烙印或毛倒状等现象进行调整复原的一种熨烫技法。 ( √ )84.无论是哪种服装面料，在熨烫服装正面时都应垫水布熨烫，这样可以避免产生”极光”。 ( √ )85.若织物是由两种或两种以上的纤维混纺而成，应根据耐热性能低的纤维来确定熨斗温度。

( × )86.安全检查的的方法有经常性检查、定期检查和专业性检查。 ( √ )87.刀口的位置在相逢合的两个衣片的对位点，如绱领对位点。

( √ )88.纱织物的正面斜纹明显、清晰；线织物纹向向左的面为正面，反之为反面。 ( √ )89.划皮是把排料结果花在纸上或布料上，作为辅料和裁剪工序的生产依据。

( × )90.裁剪时，先裁较大的衣片，后裁较小的衣片。较大的衣片不易把握，要先裁下来。 ( × )91.纬纱又称横丝绺，经纱称为直丝绺，与经纬纱都不平行的称为斜丝绺。 ( × )92.缝进去的部分，一般缝份为1~1.8cm。

( × )93.刀剪口的作用是把衣片的各部位标记落实在上层，以保证各部位的准确结构和左右对称。 ( √ )94.扣烫好的衣片止口应上下平直，重叠时左右一致，如果不平直，互相叠盖过多的现象称搞止口。 ( √ )95.在裤子反面，将各条裤缝熨烫平伏，包括外缝侧，里缝侧，前裆缝，后裆缝。 ( √ )96.整烫的顺序是前片-后片-腰节-下摆-肩部-袖子-领子。 ( × )97.包缝将前后衣片正面相对，看着前片缉1cm缝份。 ( × )98.缉袖口按照扣好2cm贴边缉明线，明线宽0.3cm。

( √ )99.在新缝机器使用的第一个月内及缝制厚料、硬料和长针距时，应降低转速。

( √ )100.从面料反面看，省缝合褶缝向裆缝一侧烫倒；熨烫前褶和后省时熨斗要从腰口向下熨烫。